我去春帆樓那一天，恰是個歲寒的日暮。春帆樓負山面海，前有江海滾滾，後有山林藹藹，曉月就落在那樓前的松樹上，令人不禁想起「野曠天低樹，江清月近人」的詩句。
李鴻章李大人當年簽署「馬關條約」的小旅館已於1945年毀於大火，今日可見的是在原址上修建起的兩層木頭結構小樓，其門右側豎着一塊長條木牌，寫着「日清講和紀念館」。
紀念館一樓正中，是被四面落地玻璃永遠定格的歷史空間，也就是李鴻章父子與伊藤博文、陸奧宗光談判的現場。寬大的長形談判桌上罩着天藍色綢緞，一把有扶手的紅靠椅是李鴻章的專座。專座右手邊還放置着一個繪有圖案的瓷痰盂，而其他人則沒有這個「優待」。
有一說是吳汝綸在李鴻章逝世後東遊日本，也專門到春帆樓走過一趟。他見李大人的椅子比其他人的矮半截，不禁悲從中來，寫下「傷心之地」這四個字。而我今日所見，竟非如此。李大人的椅子之所以矮，是因爲日方專門爲其準備了有扶手的軟座，彰顯其地位高於他人。再想那李大人身高六尺有餘，即便坐下也不見得會比他人「矮半截」。
但聞「感時花濺淚」，觸景生情，移情於物，如此談判場景看在眼裏，此時此地，能不同此傷心？這「馬關條約」可謂是中日兩國近現代隊形變換的分水嶺，上邦老大國自此步步沉淪，東夷小國從此走向富強。
儘管李鴻章與伊藤博文同被譽爲「東方俾斯小麥」，儘管伊藤博文承認，如果換自己在中國，絕對做不到李大人這般好；如果換李大人在日本，絕對做得比他伊藤博文好。但這二人直接對弈的結果，卻被永久刻在春帆樓外的「講和碑」上。李之恥辱，即是伊藤之榮光。
《馬關條約》裏規定的清朝賠款，超過日本3年財政收入總和。日本扶桑社編輯出版的《新歷史教科書》中也明確寫道，日本「重工業的投資來自於下關條約（即《馬關條約》）的賠償金）」，承認日本是靠清朝賠款開始了產業革命。「講和碑」對此也毫不諱言，上刻「嗚乎，今日國威之隆，實濫觴於甲午之役。此地亦儼爲一史蹟，其保存豈可附忽諸乎？」
「講和碑」不諱言的不僅是賠款興國，也有這春帆樓的前生今世，逸事浮名。春帆樓最初是一寡婦所開的小旅館，吸引到不少商人鄉紳前來投宿。「寡婦某營客館，縉紳多投於此」。如今的春帆樓也是個華麗大方的客館，雖不是寡婦經營，卻依舊有縉紳投宿於此，就連歷屆日本首相途經下關，都不忘在這裏聚餐或住宿，比如竹下登和安倍晉三。
在「日清講和館」的對面，還有一條曲徑通幽的小路，指示牌上寫着「李鴻章道」。這是李鴻章被日本浪人小山元之助開槍射中面門後，日方專門爲其開闢的。小山雲之助的開槍走火，逼得在談判中處於上風的日本不得不對清朝無條件停火，無怪乎至今都有網民在喊「憤青誤國」。而李鴻章留下了那件染滿老臣碧血的朝服，相信「此血所以報國」，卻只換來西太后輕描淡寫的一句「難爲你還留着」。
二十歲的李鴻章曾在北上求仕前豪氣萬丈地寫下「一萬年來誰著史，三千里外慾封侯」。但經春帆樓談判一事後，李改吟「三百年來傷國步，八千里外弔民殘」。略有李斯黃犬的味道。《馬關條約》簽訂後，李鴻章在乘船回國之際，曾眼望春帆樓起誓，「此生永不再踏日本國土」。奈何，「海外塵氛猶未息」，他出使俄國，必須取道日本。老大人換船之際不肯上岸重履日土，遂令手下人在兩船之間搭一木板，弓背縮腿，顫巍巍戰兢兢地爬了過去。
一人豈能賣一國，然而總要有人爲大清背鍋。這翻手雲覆手雨的人世間啊，對李鴻章的評點從未中斷。毀則說其醉心功名愛惜毛羽，譽則贊其千百年獨此一人，公道點的說是弱國無外交。吾輩敬其才，惜其識，悲其遇，因此在這寒風裏，明月下，春帆樓前，再嘆一回裱糊匠。
供稿 莊舟
編輯修改 JST 客觀日本編輯部
