這次去日本，我們雖然沒能趕上櫻花季，但卻幸運地相遇了紫藤競放。
位於日本北九州市内的河内藤園是日本屈指可數的私人紫藤花園。每年的4月下旬至五月中旬是來此觀賞紫藤的最佳時間。藤園藏在深山，沒有公共交通直達。火車要轉乘兩次，到達一個叫八幡的車站後，有工作人員引導，可搭乘藤園的免費公車直達藤園。參觀藤園必須提前預約，並預付每人500日元，按照預約好的時間入園時，再追加進園費每人1000日元。據說園主很任性，如果錯過時間，就只能下次再約了。
一進入藤園正門，迎面就是長達近百米的藤花隧道。深深淺淺的紫，一簇簇垂落下來，和着清風細雨，散發着夢幻般的馨香。
藤花隧道除了常見的紫色，還有白色、粉紅、黃色等。置身其中，如夢似幻，浪漫迷人。
藤園依山而建，紫色、白色、粉色的花漫山遍野。
紫藤圓屋頂上，一串串碩大的紫藤花穗掛滿枝頭。掛着水珠的紫藤花，高貴中透着嬌豔。
園中最爲壯觀的是這一千坪的紫藤花海。一米餘長的紫色花蔓，絲絲飄落，如漫天花雨，讓人陶器醉。
這飄飄蕩蕩的藤蔓，層層疊疊幻化成紫色的歲月，瀰漫着寂靜的美麗。
一百多棵百年藤樹，藤枝相連，不分彼此，造就了這片花的海洋。
懸掛於綠葉藤蔓之間的藤花，紫中帶藍，燦若雲霞，如紫藤花語蘊含着依依的思念、醉人的愛情。
紫色的花藤由底端向上依次展露出一個個的豆瓣，漸漸的，花瓣展開羽翼，盛開如一隻只飛舞的蝴蝶。
紫蝶紛飛，花影迷離。
漫步紫藤樹下，在流動的紫霧裏，品茗風花的清香，沉醉視覺的盛宴。
走出谷地，登上山坡，千坪花海蔓延整個山谷，蔚爲壯觀。
藤園的老園主樋口正男因爲「我想留下一個曾在這個世上活過的證據」的夢想，從1968年開始和兒子一起，歷經十年，把堅硬的山地削平，開墾出了這塊平地，並把即將被水庫淹沒的老藤從山下移植過來。1977年4月藤園正式開園，從此，藤園不僅是園主此生的見證，也成了整個家族的夢想。
五十年來，藤園主人堅持初衷，也希望參觀者能慢慢品味這代代深情滋養出的紫藤。
山間小路滿滿的負氧離子，兩旁幾百棵楓樹在暮春中孕育秋的火紅。
河内藤園每年只開放兩次，每次都不到一個月。
春賞紫藤，秋觀紅楓。
被CNN評爲世界十大夢幻旅遊景點之一，位列日本十五處美景之首。
參觀完藤園，搭乘公車回到八幡站，趁時間還早，坐上開往北九州市最北邊的城市門司港的列車，開啓一段懷舊之旅。
狂風暴雨中抵達門司港站，走下車站月臺的瞬間，忽然有種老式電影的代入感，很橫越。
一百多年來，伴着叮叮噹噹的訊號鐘聲，車站迎來送往着各地的旅人。
門司港站是九州地區最古老的車站之一，始建於1891年。這棟JR車站建立於1914年，是一棟象徵着日本現代化進程的西洋風木製建築，是日本國家重要文化遺產。車站從2012年開始起動恢復原貌的開墾工程，直至今年三月才正式對外開放。
離門司港JR站並不遠，步行5分鐘就能到達美麗的小港口。門司港在1889年開港, 是當時繁華的國際貿易港口，許多的商社和運輸公司都在此建起了西洋式的辦公樓。
如今雖然已無昔日之風光，但港區的歐式建築卻依舊散發着迷人的韻味，再加上當地打造出的日本大正時期的懷舊氣息，這裏現在已成爲了富有異國情調的復古懷舊景區。這棟紅磚建築是建於1912年的舊門司海關大樓。
建於大正10年（1921年）的舊門司三井俱樂部，是三井物產接待貴賓的地方。曾在1922年接待過愛因斯坦和夫人，他們住過的房間被完整保留下來。
建於大正6年（1917年）的橘紅色建築，原先是舊大阪商船的門司分店。其八角形的塔樓和半圓拱形的窗戶令人印象深刻。
這座紅白磚的建築物是爲紀念北九州市和大連市締結友好城市15週年而建造的「國際友好記念圖館」, 建於1995年，外型彷造俄羅斯於1902年建於大連市的德式鐵路汽船公司。
門司港音樂藍橋，又叫藍翼吊橋（Blue Wing)，光聽名字就覺得很浪漫很詩意。這是日本唯一的專供行人步行的大型吊橋，每天隨着音樂開合六次，當吊橋完全展開，猶如海鳥翱翔海天。
雨越下越大，我們不得不中斷室外的旅行，走進一家餐館，不想卻品嚐到了門司港的名喫「烤咖哩」。柔滑濃香的奶酪、米飯與撲鼻的香料咖哩黏連纏繞，搭配印度特色的飛餅，喫完滿口回香，果然名不虛傳。
花雨與舊夢混色的北九州市之行在疾風驟雨中告一段落，回到古老的車站，坐上了回家的列車。
文、照片/影片：樂遊
編輯修改：JST客觀日本編輯部
